Dériveur CANETON au 1/10 eme

J'ai déniché ce kit sur le BON COIN, il est apparemment complet et j(ai donc décidé de faire un post sur le montage.

plan page 1

plan page 2

plan page 3

Le montage commence,
présentation des différents morceaux de l'étrave sur le plan, les parties centrales manquantes ont été refaites:

Collé et chevillé avec le puit de dérive

Bon début.

Vous le faites en version navigable, avec la dérive en tôle ?

Oui je vais essayer de le rendre navigable, je me posais la question du poids qu'il fallait mettre sur la quille.
Est ce qu'une dérive en tôle serais suffisante ??
Je me demandais si il ne vaut mieux pas faire une rallonge lestée sur la  dérive ??

voila les couples sont collés:

avec les couples du centre coupés en deux pour le  passage du puit de dérive

Bonjour à vous hardis navigateurs

Le poids à l'échelle 1/10 d'un équipage "standard" de 2 x 80kg est de 160g, mais le couple de rappel des équipiers est largement supérieur à celui obtenu avec une quille lestée, on est donc obligé de tricher. Il faudrait à mon avis augmenter un peu la taille de la dérive et la réaliser en tôle de 2 ou 3mm, voire 4, ce qui devrait suffire pour les vents faibles, et lui adjoindre une rallonge lestée quand le vent devient trop fort pour que le bateau gîte raisonnablement.
Il serait avisé de décider de ce point avant de finaliser le puits de dérive...

Bonjour,
Le puits de dérive étant réalisé, la solution sera certainement comme le préconise Corwwin une rallonge lestée facilement amovible. Voyez ici une rallonge pour un faux star yacht dont la tôle ne fait qu'un mm d'épaisseur au lieu des deux mm originels.

Bonsoir,
c'est un dériveur, donc la dérive est amovible ...
Il suffit de faire une dérive (plus grande et plus lestée) qui se prendra dans le puis de dérive a la place de celle d'origine.
Soit une dérive épaisse et lourde, soit une dérive fine avec un lest (bulbe) au plus bas.
En "VRC" on utilise plusieurs dérives plus ou moins lourdes et profondes suivant la force du vent.
Bonne soirée.

Bonsoir,
effectivement le puit de dérive est déjà  réalisé car il fait partie intégrante de la structure de la carène, mais la dérive sur ce modèle est articulée, je prévois donc de faire un axe amovible qui  me permettra de la changer, en espérant que le trou de l'articulation ne laisse pas rentrer trop d'eau ....

Les lattes supportant les bordés sont en collage

C'est long mais je laisse sécher 24h donc ....

Bonsoir,
Il n'y a plus qu'à fermer la boite, ce qui n'est pas toujours aisé.

CRAMNAEJ a écrit:...je vais essayer de le rendre navigable, je me posais la question du poids qu'il fallait mettre sur la quille.
Est ce qu'une dérive en tôle serais suffisante ??  Je me demandais si il ne vaut mieux pas faire une rallonge lestée sur la  dérive ??

Bonsoir,
Pourquoi ne pas essayer de prendre comme modèle de quille , celle du "Nillop" ? ...
En lui faisant un insert qui rentrerais dans le puis de dérive ...
Toul dépend si la surface de voilure est la même. 
Pourquoi ne pas s'en inspirer ?
J'en possède un de "Caneton Nillop", si vous voulez les dimensions .
Voir aussi: https://voiliercanotancien.forumactif.org/t835-nillop-caneton

Bonne soirée.

Merci pour vos conseils à tous, je m'en inspire au fur et à mesure.

Bonjour,
Comme promis, j'ai "Coté" le Caneton Nillop, pour le comparer a votre kit au 1/10è.




Pour le lest, ce sont deux demi-coquilles de chaque coté de la quille d'environ 150/200 gr chaque.
Pour le safran, en faire un plus profond ...

Bonne soirée.

voguenmare a écrit:Bonsoir,
Il n'y a plus qu'à fermer la boite, ce qui n'est pas toujours aisé.

Effectivement fermer la boite n'a pas été facile, et le résultat est loin d'être parfait, pourra-t-il naviguer sans risque ??
Bon on commence à fermer la boite par les cotés


Puis les deux fonds

voguenmare a écrit:Bonsoir,
Il n'y a plus qu'à fermer la boite, ce qui n'est pas toujours aisé

Ouf c'est fermé, va falloir encore ajuster, boucher, poncer

Une question : pour fermer le pont dessus avec des lattes acajous, comment s'y prendre au mieux SVP ?
Voila une latte : je pense qu'il faut par étape:
- je l'humidifie, (plonger dans l'eau ou simplement humidifier ??)
- la mettre en forme,
- la coller (après séchage ??)
Merci pour vos conseils

que prévoit le plan? des lattes courbées qui suivent les bordés+ une fougère au centre (beau mais très difficile) ou des lattes droites dans l'axe de quille (plus facile) ...je suppose que vu les lattes plates et non carrées c'est la 2° option.
AMHA beaucoup dépend de la colle: si c'est de l'époxy il faut éviter que çà soit humide, c'est moins grave avec une colle à base aqueuse.

S'il y a besoin de précintrer (vapeur ou eau) il faut humidifier puis bloquer courbé en contrainte sur le chantier (clous et élastiques) puis laisser sécher avant de poser, mais pas sur que ce soit nécessaire si les lattes sont droites et dans l'axe de la quille. Le Caneton est une caisse à bouchain vif prévu pour la construction amateur, la tonture et le bouge de pont doivent être faibles.

Pour la navigabilité çà devrait le faire avec une quille "sabre", comme une dérive mais plombée. Il a existé un jouet Jep qui représentait le 420 , un dériveur léger en plastique un peu plus récent que le caneton bois. Le jouet-maquette, prévu aussi pour l'expo en statique était vendu avec un kit navigation : une quille sabre plombée (lest "bulbe" en goutte d'eau fait de 2 demi coquilles, du classique) et un double fond transparent en polyéthylène soufflé pour assurer la flottabilité....
de mémoire c'était une maquette au 1/10° et elle naviguait très vite par grand vent....le seul point délicat dans le cas de cette maquette de caneton,c'est le puits de dérive, dans une optique de navigation, il risque de souffrir ou alors pour naviguer il faudrait un barrot démontable repris sur le pont qui permettrait de mieux encaisser les efforts de flexion dus à la lame de la quille sabre en métal.

Et si çà navigue bien par petit temps, peut être faut il prévoir des blocs de polystyrène pour remplir temporairement le cockpit par grand vent, les jouets de bassin à cockpit creux se transforment assez vite en baignoires dès que çà vente, puis en sous marin si l'étanchéité n'est pas parfaite...

Moi à votre place je peindrais l'intérieur avant de fermer le pont et je placerais quelques cubes de polystyrène dans la partie fermée des caissons , ou des balles de ping-pong, si çà rentre...j'aurais l'esprit plus tranquille pour les surfs échevelés par force 5 et plus...

Bonsoir LASEROLOGUE, en fait d'après le plan la latte extérieure est cintrée pour suivre le contour, ensuite les autres lattes à l'intérieur sont droites dans l'axe de quille, voir plan ci-dessous

La latte extérieur doit être plus épaisse (en fait c'est la serre de bauquière, c.a.d une pièce de charpente qui fait la jonction entre le pont et les bordés) et obligatoirement elle doit être plus solide car c'est dedans qu'on ville les pitons qui servent de cadènes (points de fixation) pour tenir les haubans

du coup, ça ne doit pas être trop compliqué..à part le souci du tour du cockpit...
est ce qu' il y a une paroi intérieure du cockpit et est ce qu'elle est supposée remonter un peu plus haut que le pont pour former une hiloire
(un rebord limitant les entrées d'embruns dans le cockpit).

à noter qu'un cockpit peut être rendu autovideur si son fond est plus haut que la ligne de flottaison, (deux tubes genre vidanges de baignoire qui vont déboucher sous le bateau mais la réalisation pratique sur une maquette est difficile, le remêde risque d'être pire que le mal en créant une voie d'eau non désirée si la fixation du tube n'est pas étanche)

qu'on visse pas ville oh la dyslexie!

LASEROLOGUE a écrit:qu'on visse pas ville oh la dyslexie!

Super, merci beaucoup pour ces explications avec tous ces termes techniques que je ne connais pas.
La latte externe est renforcée par dessous avec un carré 2x2 que je vais encore renforcer aux endroits ou serons prévues les fixations des haubans