1ère tentative de restauration - MFP Regatta 65 cm

Bonsoir à toutes et tous

En ce début d'année propice aux bonnes résolutions, je m'en suis fixée une : la restauration d'un voilier.
J'ai donc jeté mon dévolu sur un MFP Régatta dont une simple rénovation s'avérerait impossible, son précédent capitaine ayant commencé le ponçage coté tribord avant de l'abandonner et de s'en débarrasser.





Alors comme toute résolution qui avorte à l'issue de la fin de la première quinzaine du mois, j'ai donc commencé le chantier le week-end dernier.

Je m'étais fixé au lancement de ce projet et pour une première restauration, une peinture de la coque et un nouveau jeu de voiles, mais en aucun cas un démontage complet.

Mais 2 défauts m'ont fait réfléchir à la suite à donner.

Une fêlure de la quille :


Une fêlure du pont :


Alors tant qu'à se lancer dans une restauration, je me suis décidé à ouvrir la bête et en inspecter ses entrailles.







1er obstacle : la quille





Après dévissages des 3 vis récalcitrantes (en utilisant un tournevis à choc), la quille est démontées au niveau de la fissure. 

Quels sont vos conseils pour la suite?
Dois-je enlever la partie solidaire de la coque ou recoller et remonter au niveau de la fissure?
Est-ce qu'à l'origine la quille est collée à la coque en plus de l'assemblage des 3 vis?
Comment enlever la partie solidaire de la coque?
Ciseau à bois, forêt à bois, défonceuse?

Merci pour vos retours.

Bonne soirée

Bonsoir EB85 , bonsoir à tous,
Je ne sais pas si c'est LA solution mais , moi, je n'enlèverais pas la partie qui  reste solidaire. Je recollerais à l'époxy, après  avoir (probablement)  mis  deux chevilles  puis consoliderai en rajoutant deux vis par l'intérieur!
Bonne restauration!
PYO

Bonsoir à vous hardis navigateurs

Moi, je ferais pareil que comme PYO il dit.

Il est comme Jean François de Nantes une fois qu'il a chopé une vilaine MST et qu'il a été charcuté dans ses parties intimes à l'hôpital de Nantes (la version non expurgée de la chanson): Il ferait de la peine...même à son capitaine...

le bois est affreusement sec ce qui a dû déterminer les craquelures...et, oui, je recollerais à l'époxy , je mettrais des vis dans la partie fêlée du voile de quille après avoir fait des avant trous , puis utilisé une petite fraise cônique pour noyer les têtes de vis (évidemment des TF Têtes Fraisées).

Ensuite et avant peinture, je tâcherais de trouver quelque chose pour nourrir le bois là où il n'y a pas de soucis de collage ou d'accrochage de la peinture (le goudron black varnish des Nillop, le goudron de norvège, de l'huile de teck, de l'huile de lin ou de l'époxy diluée à l'acétone...à l'intérieur du creux de la coque... 

Remonter la quille avec des vis inox, le pont avec des clous de laiton ou de cuivre...les clous qui rouillent c'est une catastrophe...je suis sur ma goélette Nillop et çà commençait a sentir le roussi notamment au niveau des clous de fixation des taquets...si on veut une restauration durable faut passer au cloutage laiton ou cuivre (sur la goélette Nillop il y a un mélange de clous fer et de clous laiton...économie mal placée...heureusement qu'elle est globalement saine vu que c'est une vraie rareté .

La fêlure du pont à l'arrière n'est pas dramatique (il y a du bois massif dessous...mais çà interdit de recreuser le massif arrière pour alléger...Visiblement c'est le clou cavalier qui sert de filoir d'écoute qui a rouillé et l'expansion de la rouille a fendu le bois.

Collage coque pont: penser au sikaflex marine: c'est solide, étanche mais çà reste un minimum mou et on peut séparer lors d'une restauration ultérieure, contrairement à un collage époxy qui est définitif.

Bonjour PYO, Corwin, Laserologue, toutes et tous,

Merci beaucoup pour vos retours.
Je vais donc re-fixer la quille selon vos préconisations.

Avez-vous une référence pour la colle epoxy?

Lorsque je cherche, il y a un peu de tout et surtout du mauvais si j'en juge les commentaires des utilisateurs.

Cordialement

Bonjour Eb85, bonjour à toutes et à tous,
Je partage les commentaires-conseils donnés ci-dessus.
Pour la colle époxy vous avez les conditionnement résine durcisseur en pots séparé qui obligent à des dosages et sont souvent commercialisés en des quantité beaucoup trop grandes pour l'utilisation que nous en faisons et onéreuses. Dans les magasins de bricolage vous trouverez des seringues doubles. Une simple pression et vous obtenez le dosage voulu. J'ai une préférence pour la Sader Epoxy progressive 2 heures qui laisse le temps de bien positionner les pièces à assembler. Les epoxy rapides durcissent en 5 mn, source de mauvais collage. Après usage la seringue peut être conservée longtemps dans la porte du réfrigérateur.
En ce qui concerne le traitement interne de la coque avant fermeture, un badigeon d'un mélange huile de lin - essence de térébenthine convient bien.
La liaison coque pont avant cloutage se faisait auparavant avec du véritable mastic de vitrier. Maintenant, comme déjà dit, le sikaflex convient bien mais il est  relativement onéreux chez les shipchandlers. Un simple cordon de silicone à salle de bain peut faire l'affaire.

Bonjour EB 85 , Bernard , Olivier , PYO , Corwïn  bonjour à tous ,

      D’accord Bernard , excellente initiative que la colle époxy ( " Sader" tube rouge plus tube noir , fourni avec 1 spatule et un petit récipient , dosage égaux  ) .  Pour l'intérieur de la coque , je passe du vitrificateur mais bon , tout ce qui protègera le bois sera le bienvenu . Très bonne idée itou pour le joint ! Voilà cher EB85 y-a pu qu'à !!

                                                        Bien à vous tous                                 C-Y-P

L'Epoxy en pot peut se conserver longtemps , il suffit de mettre çà au congélateur, on peut même bloquer le réaction chimique (qui est endothermique) d'une quantité trop importante de résine déjà mélangée on la remet dehors près d'un radiateur et elle se fluidifie à nouveau. 

Un truc intéressant ce sont les pots de résine  Voss Chimie (Leroy Merlin) ils sont vendus en pack avec des sachets de silice et de microballon (pour thixotroper cad faire une sorte de mastic colle plus ou moins épais , j'ai utilisé çà pour refermer un côté du Dauphin sur lequel le sika avait mal accroché) et il y a aussi un peu de tissu de verre fin ce qui peut valoir le coup s'il y a par exemple un  noeud de bois ou une fissure traversante  dans une vénérable coque de nova desséchée...

C'est un peu plus contraignant que l'epoxy rapide en 2 tubes genre Araldite mais çà permet de repositionner les pièces en prenant son temps.

Quand j'avais "requillé" le Clapotis, malgré un montage à blanc j'ai failli rater mon coup à cause d'une colle epoxy trop rapide...en fait les deux systèmes sont complémentaires

Le silicone...pas terrible comme adhérence sur du bois...le sika marine est cher (marges bénéficiaires sur le dos du plaisancier supposé riche) mais sinon le Sika P11 FC de bâtiment convient assez bien aussi (penser à dégraisser le plan de joint) en tous cas mieux que le silicone

Bonjour à vous hardis navigateurs

Un simple cordon de silicone à salle de bain peut faire l'affaire.

Surtout pas! Le silicone a la particularité de se déposer partout et d'empêcher l'accrochage ultérieur de la peinture, sans compter que le simple fait de manipuler la cartouche pollue tes mains et que tu déposes ensuite de magnifiques empreintes sur tout ce que tu touches. Résultat : après peinture, tes empreintes apparaissent là ou tu as touché la coque. Ce phénomène est particulièrement sensible avec les peintures en bombe, qui déposent une fine couche de peinture et qu'on ne peut pas travailler comme on le fait au pinceau (expérience vécue...).
Il est de beaucoup préférable d'utiliser du Sika FC 11 (colle PU universelle en cartouche), ou à défaut du mastic acrylique, également en cartouche. Eviter le premier prix bas de gamme, fort économe en résine et fort généreux en charge, qui a tendance à mal adhérer.
Evite aussi le mastic-colle genre "Ni clou Ni vis", qui n'a pas une adhérence formidable. De plus, il durcit trop et finit par fissurer. C'est parfait pour coller des plinthes, mais pas pour étancher un pont.

@ Corwin. Quand je parle de silicone, il ne s'agit pas de lubrifiant au silicone mais du mastic blanc ou transparent utilisé pour les joints ou le collage des aquarium. Si la buse par laquelle le produit est expulsé est petite et bien taillée, un travail soigné peut être réalisé. Tous les voiliers pontés que j'ai restaurés ont été clos et étanchéifiés au Rubson. Aucune infiltration constatée. Pour illustration, le petit dernier réalisé pendant le confinement et qui navigue régulièrement au Luco. 
Mais bon... Chacun fait comme bon lui semble

Bonjour Voguenmare, C-Y-P, Laserologue, Corwin, toutes et tous,

Merci pour ces nouvelles informations.

Après le ponçage, 

 

je me suis lancé dans le ré-assemblage de la quille avec une colle époxy à prise non immédiate.

Avant, j'ai voulu ajouter 2 tourillons diamètre 6mm.

Pour cela : 
     - fixation provisoire de la quille avec 2 vis,
     - perçage de 2 avant trous de 2mm à l'aide d'une perceuse à colonne par l'intérieur de la coque,
     - désassemblage et perçage de la quille puis de la coque en diamètre 6mm.



Résultat après un montage à blanc : un dés-alignement de la coque et de la quille.
La prochaine fois, je percerai par l'intérieur de la coque à 6mm avec la quille et la coque assemblées car même à 6, les tourillons s'enfoncent à force.

Assemblage final avec vis inoxydable mais sans tourillon et en attente de séchage complet.





Nouvelles questions aux spécialistes.

Quelle type de peinture utilisez-vous?
Est-ce que de la peinture en bombe pour carrosserie peut convenir?
Dans ce cas, faut-il appliquer un apprêt?

Merci pour vos retours.

Cordialement

Bonjour Eb85, bonjour à toutes et à tous,
Je n'utilise que de la vieille peinture glycéro ou du vernis appliqués au pinceau. 
Sur la photo que vous venez de publier l'époxy brille beaucoup. Il faudra impérativement le passer à l'abrasif sinon rien n'accrochera dessus. Mais il y a sur ce forum des intervenants qui maîtrisent parfaitement la peinture à la bombe. Ils seront de bon conseil.

Il faut prendre des peintures glycéro brillantes(-qui se raréfient à cause des normes REACH) et le plus simple est de diluer les premières couches au WS pour bien imprégner le bois...après , il y en a qui préfèrent passer des couches d'apprêt (diluées puis pures) , poncer fin avec de l'abrasif à l'eau et finir à la bombe (moins de coulures).
Avec l'ancienne formule de la valénite (Valentine) il y avait un beau tendu  sans trop de coulures quand on le passait au pinceau "spalter" mais maintenant c'est différent, et çà met des jours à sécher...

Bonsoir à vous hardis navigateurs

La peinture est un sujet épineux, et il est difficile d'atteindre la perfection. Malgré tous les essais que j'ai pu faire et après un certain nombre de déboires, je ne suis jamais parvenu à obtenir la qualité automobile "poli miroir" que je vise.
Je passe systématiquement sur mes coques une couche de résine epoxy diluée à 30% d'acétone, pour renforcer la couche superficielle du bois et garantir son imperméabilité. Après ponçage (180 puis 320 ou 400 à l'eau), il y a deux solutions : soit on choisit un système acrylique, soit un système glycéro, étant entendu qu'ils sont incompatibles entre eux.

Acrylique, en bombe : Une couche d'apprêt, généralement blanche ou grise,  permet de révéler les défauts. Ensuite, je passe entre 3 et 4 couches de peinture à la couleur, puis 2 à 3 couches de vernis. Pour les ponts, 2 à 3 couches de vernis coloré passées au pinceau, puis finition avec 2 couches de vernis brillant en bombe. A noter que les vernis à l'eau se travaillent très mal au pinceau. Bien sûr, ponçages intermédiaires toutes les 2 couches, les premières au 400, les dernières au 1000 (papier carrosserie à l'eau). Contrairement à ce qu'affirment les fabricants, il faut laisser au moins 1 journée de séchage entre couches, et ne pas poser la coque sur son ber avant un bon mois de séchage général, sous peine de marquer le vernis, ce qui signifie que la coque est stockée retournée pendant tout ce temps. Malgré toutes ces précautions, le vernis de mon Dragon a été marqué par la feutrine qui recouvre les supports de la coque. Inconvénient majeur : le prix des bombes (de 4 à 18€, et jusque 25€ depuis la guerre en Ukraine)

Glycéro : 2 à 3 couches de vernis coloré passées au pinceau sur le pont et les oeuvres mortes (quand elles sont vernies), avec séchage d'une journée minimum  et ponçage au 400 à l'eau entre chaque couche. J'utilise maintenant le vernis Bistrot de Libéron, qui existe en conditionnement raisonnnable et en teintes sympathiques. Pour les parties peintes, 2 à 3 couches au pinceau ou à l'aérographe, avec bien sûr ponçage (de 400 à 1000) avant chaque couche. L'ensemble est ensuite recouvert de 2 couches de vernis brillant incolore. Avantages : la glycéro adhère parfaitement au bois, se travaille bien au pinceau, et on arrive à obtenir un beau tendu. On peut également mélanger les couleurs pour obtenir la teinte exacte désirée, et le film est beaucoup plus dur que l'acrylique. De plus, elle revient au final moins cher que l'acrylique et se conserve bien (j'utilise encore des pots entamés depuis plus de 20 ans). Inconvénients : le nettoyage de l'aérographe est assez fastidieux, et le temps de séchage hors poussière est de l'ordre de 6 heures, contre 1/2h pour l'acrylique. Il faut donc prévoir un endroit hors poussière pour la première journée de séchage. Par contre, une fois sec, le ber ne marque pas le vernis, et un coup de Miror ou de polish lui donne un beau brillant. (pour info, le Miror n'est qu'une pâte à polir additionnée d'un nettoyant)

Ce que je n'ai pas encore essayé : un vernis de finition PU type marine, à passer au pinceau ou à l'aérographe. Il est théoriquement compatible avec l'acrylique et la glycéro et ne devrait pas provoquer de craquelures ni de boursouflures.

Nos amis qui font du off-shore sont fanatiques de déco et de finitions parfaites, et la plupart d'entre eux font appel à des carrossiers pour la peinture et le vernis, ce qui permet d'obtenir une qualité automobile avec des systèmes PU bi-composants. Mais leur support est généralement du kevlar-epoxy avec un état de surface largement supérieur à celui qu'on peut espérer avec du bois. Avantage : qualité insurpassable. Inconvénient : Le prix, sans compter qu'il faut trouver un carrossier local qui accepte de faire de toutes petites pièces.

Une solution à explorer est celle des quelques luthiers (français) qui fabriquent des guitares électriques, et qui sont équipés d'une cabine de peinture. Mais, outre le fait que je n'en ai trouvé qu'un en Bretagne, j'ai peur que le prix ne soit prohibitif. De plus, je ne sais pas si les composants généralement cellulosiques qu'ils utilisent résistent bien à l'eau. On joue très rarement de la guitare électrique dans une piscine.

On  joue très rarement de la guitare dans une piscine...mais parfois on y joue du piano...pour mon club de voile j'ai acheté du côté de la camargue des mâts et des voiles de catamarans New-cat 14 quasi neufs à bas prix...

Explication: un camp de Nudistes du coin avait acheté 2 catamarans d'occasion pour les installer dans une immense piscine pour nudistes, avec une plateforme boulonnée dessus et un piano brêlé sur la plateforme (bon, pas un Pleyel de concert mais quand même...et çà ne devait pas l'arranger) les couples de nudistes s'ébattaient là dedans au son du piano...un piano...AQUEUX, évidemment (je vous jure que je n'invente rien)

Pour la peinture je trouve que les peintures glycéro à l'huile nourrissent mieux le bois et durent plus longtemps (dommage que la peinture Polyuréthane Plasticoque Oléronlac ait disparu c'était une merveille, il reste les peintures Tollens solvolaque qui sont excellentes...mais pas données et pas en vente partout, il faut aller dans les magasins pro comme Colorine)  mais par contre avec les normes REACH elle s mettent un temps fou à sécher et se tendent moins bien...je crois que je vais tenter d'ajouter qq gouttes de siccatif pour la peinture du de la Goélette NILLOP dont j'ai enfin entamé le chantier

Bonjour à toutes et tous,

Merci pour ces informations.

Si je veux nourrir l'extérieur de la coque avant la peinture, que dois-je passer?
Est-ce que le mélange huile de lin/térébenthine n'attellerait pas la prise de la peinture?

Merci pour vos retours

L'acétone + Epoxy ne nourrit pas vraiment le bois, d'une certaine façon elle le fige, mais au final çà revient au même:

Une préparation à base d'huile ou d'hydrocarbures (huile de lin ou autre ) nourrit le bois et évite son déssèchement, mais elle s'évapore très lentement , tout comme les parties volatiles de la résine des bois résineux, et ce d'autant mieux que la peinture extérieure est poreuse ou absente...

C'est pour çà que les anciennes roue d'automobiles qui étaient laissées en bois naturel (d'autres étaient peintes et décorées de filets) devaient être régulièrement ré- imprégnées d'huile de lin, tous les 6 mois.

Si le bateau est refermé par son pont qui fait couvercle, et est correctement mastiqué l'évaporation côté intérieur de la coque est négligeable (mais pas côté extérieur)

L'epoxy, lui, fige littéralement le bois: On mélange la résine, le durcisseur et le diluant (acétone) ce liquide très fluide pénètre dans les pores du bois puis l'acétone, très volatile s'évapore tandis que le durcisseur réagit avec la résine en polymérisant ce qui donne une matière plastique quasi inaltérable dans la couche superficielle du bois ...et çà empêche la couche profonde de perdre ses tanins et autres sucs par évaporation.



En fait tout dépend de la couche de finition qu'on veut mettre dessus et de sa compatibilité et de son accroche sur le bois traité de l'une ou l'autre façon...par contre l'imprégnation d'epoxy dilué est une excellente idée quand il s'agit d'assemblages structurels travaillants :

Avant les fibres composites et le pré-imprégné de polyester, il y a eu des bateaux en bois moulé qui encaissaient des efforts ahurissants Je pense en particulier aux premiers trimarans de Mike Birch construits suivant le procédé des frères Gougeon (américains) , le West System ...

Toutes les pièces travaillantes étaient imprégnées d'epoxy dilué et polymérisé lentement, à température controlée du couples collages à l'époxy entre pièces de structures (poutres et renforts , élégamment courbés et raccordés à la résine avec des joints congés arrondis) avaient des collages hyper résistants car ce n'était pas seulement la surface de collage qui encaissait les efforts mais également le bois en profondeur.

J'ai connu l' époque où les dériveurs légers avaient encore des mâts en bois (surtout les solitaires pré laser comme le finn, la Yole OK et le Moth Europe), avant l'alu et maintenant le carbone...

 Si çà cassait (chavirage et mât planté au fond ou usage immodéré du trapèze et du spi) on pouvait parfois les faire recoller: le charpentier faisait des biseaux (des scarfs en jargon) et remettait un morceau au niveau de la cassure...Ca marchait surtout avec les mâts simples avec un seul collage central et çà tenait assez bien ...par contre les mâts en lamellé collé assemblé avec 6 ou 7 bouts de bois contrecollés (comme les vieilles raquettes en bois Donnay de Borg) étaient quasi perdus pour la cause compliqué à réparer et de toute façon on ne retrouvait jamais l'accord parfait entre creux de la voile et courbure du mât qui donnait la pointe de vitesse qui tue  en régate.

En aviation on a recours à des collages , y compris pour des pièces vitales comme les longerons d'ailes sur les avions réalisés en bois (Les Robin DR400 et même les CAP 10 de Mudry qui sont homologués pour la voltige où les efforts sont violents) .

L'homologation des procédés de  collages est faite suivant une idée simple : on colle deux pièces de bois , on les met à la torture avec des vérins et des dynamomètres...et çà doit casser à côté du collage.

Bonsoir à toutes et tous,

Après une mise en pause pour cause de température inadéquate avec la réalisation de la peinture (j'ai suivi l'avertissement de C-Y-P), voici quelques photos du MFP à nouveau habillé. 
Le problème de la quille et la balafre en résultant s'en trouvent grâce à cette nouvelle parure oubliés.

Pour éventuellement l'affubler d'un nouveau collier, quels sont vos conseils pour la réalisation d'un fine bande entre peinture et bois?

Cordialement 

Si tu utilises du tiro de carrossier pour la flottaison...fais gaffe, çà bave parfois avec le scotch en papier crépon même le bleu de chez 3M qui est supérieur au tiro couleur crème (J'ai eu des misères avec la ligne de flottaison de la goélette Nillop..

Il existe un tiro rouge  vendu chez les shipchandlers qui est en plastique (plus fin et plus rigide mais quand même capable de bien prendre les courbes en ^étant tendu  et d'être décollé plusieurs fois et repositionné ) malheureusement on ne le trouve pas chez Leroy Merlin (peut être chez les fournisseurs pour carrossiers???)

Bonsoir à toutes et à tous,
Effectivement le papier à masquer cause souvent des déboires, la peinture s'infiltrant sous les micro_plis. Essayez donc le "blenderm petite largeur (2,5 cm x 5m)", sparadra chirurgical que l'on trouve dans toutes les pharmacies. Elastique, bien étanche, il est parfait pour peindre les filets. Seule précaution à prendre: ne pas attendre que la peinture soit sèche pour le décoller, donc, le décoller immédiatement après avoir appliqué la peinture.

Bonsoir EB 85 bonsoir à tous ,
Ma technique pour les bandes ou filets est de commencer par elles , une première couche d’une largeur un peu plus large que le filet voulu ensuite masquage avec du scotch spécial filets de chez Tamya quand la peinture est bien sèche on termine avec les peintures au dessus et en dessous avec le nombre de couches nécessaires.
Une fois le tout bien sec on retire le scotch et c’est normalement pas trop mal.

Bonjour à vous hardis navigateurs

Je confirme la technique de Hub. Mais il est important de prendre du ruban TAMIYA et pas d'une autre marque, sinon comme le disait Voguenmare la peinture passe sous les bords du ruban.

Bonjour et pour être plus précis , la photo de la cassette et d’une recharge ,

Merci pour l'info. du ruban Tamiya pour les listons : je prends habituellement du Tesa et même en étant minutieux, on peut avoir quelques bavures qui se rattrapent malgré tout, assez bien.
Mais si l'on peut faire parfait du 1er coup, c'est encore mieux ;-)

Merci pour l'info du masking tape Tamiya. Le hic est que je n'ai pas de magasin de modélisme près de chez moi alors que j'ai deux pharmacies dans un rayon de 100 m. Honnêtement, je ne me vois pas faire une commande sur internet pour un rouleau d'adhésif.